Тешко је преценити предности зелене линије. Засађен на граници парцеле, обезбедиће нам приватност, пригушити буку са улице, зауставити прашину и смањити јачину ветра. То ће башту учинити пријатним, тихим местом. Већина живих ограда има и једну лошу страну. Треба их редовно подрезивати. Неформиране живе ограде, које се повремено секу, не представљају такве проблеме. Има и својих предности – брже достиже жељену висину и сваке године цвета и доноси плодове.
Припрема површине
Ако желимо да живица расте брзо и равномерно, потребно је пажљиво припремити земљиште за садњу.Земљиште треба ископати, уклонити камење и корење биљака. Ако је веома компактан, на пример, није гајио неколико година, најбоље је да се уради два лопата дубоко. Приликом копања пажљиво уклањамо све корове. Такође је вредно одмах побољшати својства тла. Глинена глина - иако је богата хранљивим материјама - инхибира раст биљака. Корени се тешко пробијају и немају шта да дишу. Превише лагана не задржава воду, па песковиту подлогу треба помешати са органским ђубривом: компостом, стајњаком, раскисељеним тресетом, у омјеру 2: 1. Пошто су песковита земљишта лако кисела, вреди их кречити сваких неколико година. Глиненом тлу је потребна мешавина песка (3: 1). Генерално, наше баште имају мешана земљишта: песковита иловача или иловача и песковита. Додавањем органских ђубрива повећавамо њихову плодност. Хумус даје кохезивност лаким земљиштима, а масивност тешким земљиштима. У зависности од врсте жбуња, морамо обратити пажњу и на пХ вредности земљишта.Рододендрони и азалеје, мање киселе баштенске хортензије и четинарске биљке захтевају дефинитивно киселу подлогу.
Изаберите датум садње
Ако смо одлучили да узгајамо грмље у контејнерима, није битно када ћемо их посадити. Тачан датум садње је важан за биљке са отвореним кореновим системом. Дрвеће и жбуње које опадају за зиму садимо крајем септембра и у октобру или у рано пролеће, пре него што почну да се развијају пупољци. Запамтите да је биљке боље садити у јесен на лаким земљиштима, ау пролеће на тешким и влажним земљиштима. Четинари и листопадни зимзелени грмови су подложни пресушивању. Када их купујете, бирајте само оне које имају велику груду земље - она штити корење од губитка воде. Ове биљке се такође саде у јесен или рано пролеће.
Садња
Удаљеност између жбунова и начин њиховог садње зависи од тога колико брзо одабрана врста расте, који степен затворености живице желимо да постигнемо и врсте земљишта у башти.Живе ограде се у једном реду саде неформираним листопадним или густим (нпр. граб и буква) и четинарским врстама – спадају у фотофилне биљке и ако се саде „у три” или „пет” биле би засенчене. Исти начин садње наглашава заслуге свих колонастих сорти, без обзира да ли су листопадне или четинарске. „Тројке” саде живу ограду коју намеравамо интензивно да сечемо и све оне које треба да направе чврсту баријеру. За садњу "хигх пет" потребне су само широке границе, као што су шимшир и лаванда. У случају виших живих ограда, овај начин садње не функционише, јер после неког времена биљке у њима умиру.
Биљке са голим кореном треба садити на сеновитом месту у башти до садње. Овако заштићени грмови у јесен могу чак и преживети целу зиму, али је боље да их не остављате предуго у овом стању, јер ће почети да се укорењују. Неколико сати пре садње, вреди натопити корење тако да биљка заузме што више воде, што ће олакшати њено усвајање на новом месту.Непосредно пре садње скратите корене на дужину од цца 25 цм - неће се увијати у земљи и грмље ће после садње мање оболевати. Грмље које се продаје са грудом корена мора бити засађено што је пре могуће. Земља на корену се брзо суши, почиње да се распада и пада. Да се то не би догодило, ископајте плитку рупу у башти, ставите биљке у њу и с времена на време навлажите коренове лоптице водом. Тако обезбеђени, требало би да издрже и неколико дана. Биљке гајене у контејнерима могу се садити и неколико недеља након куповине, под условом да их за то време редовно заливамо. Пре садње вреди их залити више него обично - тада их је лакше уклонити из саксије без оштећења корена.
Да бисте олакшали садњу, истегните конопац на месту где желите да поставите живу ограду - то ће уједначити ред. Ако желимо да грмље постављамо у кратким размацима, уместо појединачних рупа згодније је ископати жлеб или два дуж струне - у зависности од тога да ли ћете ограду садити у једном реду или "у три".Жлебови морају бити довољно широки и дубоки да се у њима лако распореди корен биљке. Размак између жбуња треба да буде једнак.
Одмах након садње
Пажљиво газимо земљом којом смо засули корење. Уверите се да се биљке не нагињу, иначе ће линија бити неуједначена. Сада је потребно обилно залијевати грмље. Земља ће се смирити попуњавајући све празне просторе око корена, спречавајући њихово сушење и омогућавајући биљкама да се лакше усвоје. Добро је направити удубљење око сваког жбуња где ће се током заливања сакупљати вода. Ово ће спречити да се излије на стране.
Сваку живу ограду треба подрезати одмах након садње, без обзира да ли треба да се обликује или не. Довољно је изравнати четинарско грмље (одсечено до висине најнижег). Избојци листопадног грмља морају се скратити на висину од око 15 цм. Такав низак рез може изгледати превише радикалан, али ако га занемаримо, биљке се неће добро гранати и у будућности нећемо добити густ зид зеленила.У случају биљака засађених са голим кореном, овај поступак је још важнији јер јако редукована коренова кугла није у стању да прикупи довољно воде из супстрата, а жбун са много грана и листова изгубиће много воде у транспирацији. процес.
Сечење не би требало да се врши ако је жива ограда постављена касније од августа. У супротном, то ће стимулисати биљке да произведу младе израслине које неће имати времена да одрвене пре зиме и измрзнуће се. Боље је сачекати пролеће са овим третманом.
Тло испод живице треба да буде прекривено кором, тресетом или пиљевином. Ово ће олакшати негу биљака и спречити раст корова. Слој легла треба да буде доста дебео (најмање 8 цм), јер ће тек тада испунити своју функцију. Ни у ком случају не смемо сејати траву између грмља. То је експанзивна биљка и такмичиће се са живицом за воду и хранљиве материје.
Заливање
У првој години, младе живице, посебно оне са голим кореном, веома су осетљиве на недостатак воде. Ако смо их посадили у јесен, кише и надолазеће хладно време обично одржавају константну влажност земљишта. Зато је заливање неопходно само када није лепо време и када је подлога сува. Исто важи и у рано пролеће. Међутим, од краја априла треба систематски наводњавати биљке, чак и свака 2-3 дана по врућем времену. Важно је то учинити обилно, јер краткотрајно прскање спречава да вода доспе у дубље слојеве подлоге. Из тог разлога младе биљке, уместо да се дубоко укорене, развијају плитак коренов систем који је осетљивији на сушу. У наредним годинама не треба занемарити заливање, иако то можемо радити нешто ређе, нпр. једном недељно.
Оплодња
Ни под којим условима не треба хранити биљке током и одмах након садње. Висока концентрација минералних соли у супстрату негативно утиче на развој корена и биљке се слабо апсорбују.Укратко, уместо да се размножавају у потрази за хранљивим материјама, они користе оне који су им најближи. Дакле, жива ограда треба да добије прву дозу ђубрива тек два месеца након садње. Запамтите да се биљке не смеју хранити касније од почетка августа. Обиље ђубрива доводи до тога да "забораве" на зиму и избаце много нових израслина које неће имати времена да одрене пре него што наступи мраз и увенуће. Из тог разлога не хранимо живе ограде постављене у јесен све до пролећа, када никну прво лишће. У првој години након садње биљке треба да добију само половину препоручене дозе ђубрива. Наредних година их нормално снабдевамо. Веома је важно систематски вршити ђубрење, јер грмље расте у великој густини и брзо користи све доступне хранљиве материје. Поред тога, систематски сеченим грмовима је потребно стално снабдевање хранљивим материјама за обнову изданака. Дакле, ако заборавите да радите у башти, боље је користити дуготрајан препарат.Тада је довољно једно напајање обављено у рано пролеће.
Резање
Већ смо споменули прву резидбу листопадног жбуња након садње. Следећи, по потреби, изводе се крајем јула, скраћујући младе израслине на висину од 15 цм. У наредним годинама, жива ограда се подрезује по потреби, обично сваких 4-6 недеља, сваки пут скраћујући младе изданке за половину, а када грмови достигну планирану висину, подрезујте их, остављајући само 2-3 цм последњег раста. Прву резидбу вршимо пре почетка вегетације, у рано пролеће. Изузетак су биљке чији млади израсли могу бити оштећени пролећним мразевима - бибер, физалис, ловор - секу се тек крајем априла. Последњу фризуру треба обавити најкасније почетком августа. Прве 3-4 године не орезујемо четинаре. Затим само поравнамо стране живе ограде. Тек када грмље достигне висину близу планиране, почињемо са редовном резидбом, али не више од два пута годишње: у пролеће и средином лета.При томе се трудимо да не узнемиравамо дебље гране, јер, осим тисе и канадског бора, четинари то не подносе добро.
Свака фризура почиње сечењем бочних страна живе ограде - изданке треба подрезати што јачи, што ужи треба да остану. Увек водите сечиво за смицање паралелно са живицом. Тек на крају обрезујемо врх. Резане живе ограде су у облику коцкастих, лучних или трапезних са великом базом. Потоњи облик је најповољнији, јер гарантује исту количину сунчеве светлости на изданке живе ограде.
ЗЗа разлику од изгледа, неформиране живе ограде такође треба да се подрезују једном у 3-4 године како би биле изложене светлости.Ово се углавном односи на грмље које цвета у пролеће. Затим уклањамо непотребне изданке који расту "унутра" и чинимо да премало светлости допире до унутрашњости грма. Такозвани санитарне резове, односно уклањање поломљене, огољене коре и оболелих изданака. Жбуње које је у лето и рану јесен прекривено цвећем (руже, прушник, жбунаста хортензија, јапанске тавуле, будлеја) треба исећи од најстаријих изданака, а остатак скратити.Годишња резидба резултира појавом дугих изданака у пролеће са пуно цветова који се развијају у лето и јесен исте године. Слично сечемо грмље са украсним изданцима, као што је бели дрен. На исти начин обрезујте ранопролећне врсте (форзиције, бадеми, жиле, дуње, белоцветне тавуле, жбуње), али тек после цветања. Ови грмови стварају цветне пупољке на изданцима који се појављују у лето, односно након цветања биљке. Ови пупољци се развијају следећег пролећа.
